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Discussion starter · #21 ·
Estranho que os interruptores de substituição devam falhar (vazar) repetidamente. Tem a certeza de que o óleo está a vir do próprio interruptor, ou seja, de cima, onde ele enrosca na cabeça, e corre para baixo a partir daí?

Se as substituições foram todas interruptores de reposição, e especialmente da mesma marca, então pode haver um problema com eles. Eu certamente iria com a peça Subaru desta vez.

Não vejo por que a válvula solenóide deve ser substituída se não estiver com defeito.

O interruptor de pressão de óleo é um dispositivo bastante simples. Este tópico (http://www.subaruoutback.org/forums...forums/66-problems-maintenance/35622-oil-pressure-sensor-switch-how-clicks.html) mostra como eles são construídos por dentro e como eles podem falhar. (O interruptor VVL é configurado de forma diferente, por exemplo, ele tem um conector diferente, mas a ideia básica de como eles funcionam é praticamente a mesma.)
 
Obrigado pela informação....é isso que vou fazer, substituir a peça por uma peça genuína da Subaru e ver se isso funciona. Postarei de volta mais tarde.
 
Recebi o P0026 na semana passada, mas apenas ao subir montanhas na i-70 em direção ao Colorado, estarei testando as resistências esta noite depois do trabalho. Existem outros sintomas de pré-falha? Por exemplo, alguém disse que o MPG foi melhor depois de substituir, alguma diferença de aceleração?

Eu só tenho meu '06 Outback H6 por cerca de 5 mil milhas, mas algo que achei estranho é um aumento repentino e massivo de potência em rotações mais altas (3500-ish) durante a aceleração. Me lembra os fracos 1.6L e carros menores que eu tive quando eu desligava o ar condicionado enquanto tentava atingir as velocidades da rodovia, mas MUITO mais forte. Isso é normal para o VVL, ou um sintoma de uma falha iminente? Eu também experimentei alguma perda de potência intermitente e irritante ao acelerar a partir da parada, como acelerar ao máximo, ele luta (não hesita ou áspero, apenas sem potência real) por cerca de 20 pés, então ele grita para a vida.
 
Discussion starter · #25 ·
cerca de 8,5 ohms em ambos os lados
Com base nos relatórios anteriores aqui, 8,5 Ohms não parece ruim para o interruptor de detecção de pressão de óleo no sistema VVL, desde que seja consistente.

(No H6, a solenóide de comutação de óleo VVL e o "interruptor de pressão de óleo de diagnóstico de elevação variável da válvula" relacionados estão ambos na parte traseira das cabeças, enquanto no H4, a solenóide e o interruptor do lado esquerdo estão na frente. Além disso, certifique-se de que está medindo os interruptores, não as solenóides.)

A procedimento de diagnóstico FSM para os códigos P0026 ou P0028 (versão H4 mostrada na postagem nº 6 acima) se concentra na solenóide. Na verdade, o FSM associa os códigos apenas a uma solenóide defeituosa, não ao interruptor de pressão, embora tenha se tornado aparente que um interruptor defeituoso também poderia causá-los. Como observado anteriormente, o código é acionado quando a pressão do óleo detectada pelo interruptor não corresponde ao que deveria ser (alta ou baixa). Isso também pode ser devido a uma solenóide defeituosa ou a um problema com o fluxo de óleo, de modo que a pressão no interruptor não está correta.
 
hm, eu posso ter testado o solenóide. Vou tentar de novo.

Alguma ideia sobre a aceleração? Esse aumento repentino de potência é normal ou um sintoma de um problema com o sistema VVL?
 
hm, eu posso ter testado o solenóide então. Vou tentar de novo.

Alguma ideia sobre a aceleração? Esse aumento repentino de potência é normal ou um sintoma de um problema com o sistema VVL?
Ouvi várias pessoas descreverem a saída 3.0R em termos semelhantes. Eu dirigi o modelo D mais antigo e notei que ele também tinha um grande aumento.

Você pode estar experimentando condições normais.
 
Meu Forester 10 tinha o código P0026/P0028 desde 2011, mas apenas intermitentemente durante os verões muito quentes. Os códigos iam e vinham e ocasionalmente faziam o motor parar. A assistência técnica da Subaru não conseguiu descobrir o porquê e substituiu a bobina de ignição, as velas de ignição e o conversor catalítico em 2011. Mas o problema persistiu até que me mudei para outro estado com um verão mais fresco.

Há duas semanas, o P0026 voltou, mas não fez o motor parar. Medi a resistência conforme sugerido neste tópico. O lado do passageiro era de 44 ohms e o lado do motorista de 22 ohms. Parece que 22-25 ohms é o limite para acionar o CEL. Esta manhã, substituí os dois interruptores por peças OEM do Ebay. Os dois defeituosos estavam em torno de 22 ohms esta manhã, quando a temperatura estava em 70 graus. Não sei por que eles são tão afetados pela temperatura.
 
Discussion starter · #29 ·
Isso é interessante. Espero que nos informe se o problema não aparecer mais com os novos sensores. (Acho que você precisará de alguns dias e condições que, no passado, teriam causado a falha.)

Se a substituição dos sensores resolveu o problema, isso tenderia a confirmar que a alta resistência (por exemplo, 22 Ohms) parece ser um bom indicador de uma falha no sensor.
 
Em primeiro lugar, eu só quero dizer para plain OM, você é o cara. Sua redação deste problema é excelente e muito clara. Você provavelmente me poupou horas de trabalho.

Meu amigo com um 06 Impreza Outback veio com um P0028 (que é o lado esquerdo/motorista) há uma semana. Encontrei este tópico online e passei a testar seu carro usando os testes que plain OM descreveu e referenciando os resultados contra o que eu vi aqui. O que eu descobri é um pouco obscuro e incomum, mas senti que deveria postá-lo aqui para você interpretar e possivelmente se beneficiar.

Primeira coisa incomum: Testar a resistência dos interruptores com a chave de ignição ligada (motor desligado) parecia fazer uma diferença enorme entre testá-los com a chave de ignição desligada. Eu não consegui entender como isso poderia fazer alguma diferença, mas fez. Resultados:
Interruptor esquerdo (lado do motorista) - Chave ligada: 28,6 ohms Chave desligada: 4,3 ohms
Interruptor direito (lado do passageiro) - Chave ligada: 46,2 ohms Chave desligada: 8,9 ohms

Isso me pareceu muito estranho. Por que a ignição ligada afetaria a resistência dos interruptores? Algumas informações básicas - o multímetro é um medidor digital RMS verdadeiro da marca Craftsman. Eu não tive problemas anteriores com o medidor e zerei as pontas várias vezes. Realizei os testes nos interruptores várias vezes para ter certeza de que não estraguei o teste e obtive resultados consistentes todas as vezes.

Liguei para a concessionária Subaru e descobri que eles tinham novos interruptores em estoque, e eles custavam apenas US$ 16 cada. Então, como eles eram tão baratos, meu amigo optou por apenas substituir os dois, embora meu diagnóstico não fosse conclusivo. Depois que tirei os interruptores antigos do motor e os coloquei no banco, tentei medir a resistência novamente e obtive os mesmos resultados que tive com eles no carro com a chave de ignição desligada (L - 4,3 ohms, R - 8,9 ohms). Os novos interruptores testaram exatamente 1,3 ohms no banco. Devo admitir que não consegui testá-los novamente depois de instalá-los no carro. Eu deveria ter feito isso para ver se a ignição ligada também afetava os novos interruptores. Ops.

de qualquer forma, já se passou uma semana e o problema não voltou. No entanto, há mais uma parte ligeiramente incomum desta história que pode ser importante. Depois que terminei o reparo, meu amigo mencionou casualmente que, na viagem para minha casa, a luz de pressão do óleo piscou algumas vezes quando ele fez algumas curvas fechadas. Verifiquei e completei o óleo do motor... Tive que adicionar QUASE 3,5 QUARTS de óleo ao carro dele. Eu não pensei muito sobre isso na época, mas depois pensei que a perda momentânea de pressão do óleo do motor poderia ter acionado o código P0028. Meu amigo é, digamos, um "motorista entusiasmado", então ele pode ter feito curvas com as rotações do motor altas o suficiente para que, quando a pressão do óleo foi perdida, a válvula solenóide de controle de elevação variável foi acionada e a alta pressão do óleo deveria ter alterado o tempo.

Espero que esta informação possa ajudar. Tentarei ficar de olho neste tópico se alguém tiver alguma dúvida. Saúde.
 
Discussion starter · #31 ·
Interessante.

A leitura da resistência deve ser feita com o chicote desconectado do interruptor de pressão do óleo e, em seguida, testando no contato do conector do interruptor. Se você tivesse o chicote conectado e estivesse testando o conector para fazer as medições, as leituras poderiam ser distorcidas pelo circuito da ECM que está conectado ao interruptor.

(Ao medir a resistência, o medidor usa sua bateria interna para fornecer efetivamente uma tensão fixa e conhecida ao item em teste. Ele então mede a corrente que flui através do item e exibe a resistência equivalente. Mas com a chave em ON, a tensão da ECU também está sendo aplicada ao interruptor e, portanto, ao medidor, e isso está distorcendo sua leitura. As medições de resistência só devem ser feitas quando não houver tensão no circuito em teste e, de preferência, quando o item em teste não estiver conectado a mais nada.)

Com 3,5 litros abaixo, estou surpreso que o motor não estivesse incomumente barulhento e até mesmo tenha sobrevivido. Há apenas cerca de 4 litros no motor para começar (se for o motor de 2,5 litros sem turbo). Mas, sim, se a pressão do óleo cair quando o interruptor deve estar fechado e, portanto, abrir, isso pode fazer com que o DTC seja definido.
 
O conector para o interruptor foi desconectado, eu não estava fazendo backprobing. Eu fiz o teste praticamente como você descreveu em uma de suas postagens originais. Eu tinha um fio no único e único terminal do interruptor, e o outro fio eu tinha em vários lugares: vários pontos ao redor do motor, o terminal negativo da bateria, eu até enfiiei minha mão lá embaixo e coloquei o outro fio na base do interruptor (ainda instalado) só para ter certeza de que eu não estava fazendo algo errado. Eu realmente fiquei perplexo com o que estava vendo.

o óleo, eu também fiquei surpreso. O motor não é turbo como você adivinhou, e se a memória não me falha (eu fiz uma troca de óleo e filtro nele cerca de 5 meses atrás) ele leva cerca de 4,5 litros. Mas eu posso estar errado sobre isso. De qualquer forma, meu amigo não é mecânico, mas também não é completamente ignorante sobre carros. Ele não mencionou ruídos excessivos ou incomuns, apenas que ao fazer algumas curvas fechadas ele viu a luz de pressão do óleo piscar.

A propósito, eu ainda tenho os dois interruptores antigos. Eles estão atualmente na bancada na minha garagem. Só pensei em mencionar isso.
 
Discussion starter · #33 ·
Eu tinha um fio no único terminal da chave, e o outro fio eu tinha em vários lugares: vários pontos ao redor do motor, o terminal negativo da bateria, eu até enfiei minha mão lá embaixo e coloquei o outro fio na base da chave (ainda instalada) só para ter certeza de que não estava fazendo nada de errado. Eu realmente fiquei perplexo com o que estava vendo.
Quando um dos fios do medidor está no terminal negativo da bateria, e a chave está em ON, pode haver pequenas tensões entre o terminal negativo da bateria e o bloco onde a chave é parafusada. Essa tensão acabará sendo lida pelo medidor. Mas se o fio de teste estiver conectado à base da própria chave, mesmo que haja algumas correntes espúrias, elas não devem afetar a leitura devido à proximidade das duas sondas de teste. Mas eu não medi a resistência na chave com a chave On e Off para ver se há alguma diferença. Poderia tentar isso . . .

Sim, cerca de 4,5 quartos. Então o motor estava funcionando com 1 quarto, a perda ocasional de pressão de óleo, mas nenhum outro sinal.
 
Discussion starter · #34 ·
Acabei de verificar os dois interruptores de pressão de óleo VVL no meu 07. O LF estava em 13 Ohms e o RR em 12 Ohms, medidos entre o terminal do conector no próprio interruptor e o bloco do motor, bem onde o interruptor é parafusado no bloco. Essas medições foram confirmadas com três multímetros digitais diferentes.

(Essas leituras são ligeiramente superiores às que eu tinha no ano passado, mas ainda dentro do que parece ser uma faixa aceitável.)

Em seguida, fiz a mesma medição no interruptor LF com a chave em ON. A medição foi a mesma, 13 Ohms. Mas quando medi entre o terminal do conector do interruptor e o terminal negativo da bateria, foi maior. Em seguida, verifiquei a tensão entre o bloco onde o interruptor está instalado e o terminal negativo da bateria - havia cerca de 6 mV. Isso é relativamente insignificante, mas pode afetar a leitura do medidor, como observei anteriormente. O grau de erro pode variar com o nível dessa tensão de aterramento e a sensibilidade do medidor a Volts DC ao medir a resistência.

Se você estiver medindo a resistência do interruptor de pressão de óleo VVL (ou qualquer outra resistência, para esse assunto), certifique-se de que a chave de ignição esteja desligada e meça entre o terminal e a base do interruptor ou onde o interruptor é parafusado no bloco.
 
Este é um ótimo tópico. Obrigado ao plain OM pelo trabalho detalhado.

A Legacy 2.5 de 2010 da minha esposa tem um código P0028 que aparece e desaparece. Principalmente agora. Marcha lenta irregular quando o código também é exibido.

Tendo acabado de nos mudar e estando intimidados por todas as coisas elétricas, levamos para uma oficina local. Eles substituíram ambas as chaves de pressão VVL por US$ 270 P&L, o que me faz sentir um pouco burro agora vendo este tópico. A CEL voltou a acender a menos de 1/2 milha da oficina no caminho para casa e eles não têm tempo para olhar para ela novamente até a próxima semana, então aqui estou.

A minha pergunta é - se eu puder verificar a resistência nas chaves (novas) que eles instalaram, isso pode me dar (ou a este tópico) algumas informações úteis. Também vou olhar e verificar o chicote elétrico. Mas, assumindo que tudo está bom - o solenóide real é a próxima coisa a verificar? Parece ser uma substituição simples.
 
Discussion starter · #36 ·
Existem tópicos em outros lugares do fórum que abordam especificamente os códigos P0026 e P0028, incluindo referências aos solenóides. Pode muito bem haver razões para os códigos diferentes da alta resistência nos contatos do interruptor. Por exemplo, lembro-me de um caso há algum tempo em que o filtro de óleo foi trocado e isso pareceu corrigir o problema. (Nós realmente não sabemos como isso funcionou . . .) Essa, é claro, é a razão pela qual a resistência do interruptor deve ser verificada antes de substituir a peça porque, com base nos relatórios até agora neste tópico, se a resistência não for especialmente alta, há mais chances de o código ser causado por algo diferente do interruptor. Sim, seria útil para o banco de dados se você pudesse medir a resistência dos novos interruptores, mas pode ser ainda mais útil para sua situação, bem como para este tópico, se você pudesse medir a resistência dos interruptores antigos.
 
Obrigado pela resposta rápida! Tenho lido os tópicos P0026 e P0028 até doer a cabeça - muitas perguntas, mas muito poucas respostas do tipo "isso consertou".

Parece que o solenóide é preso por apenas um parafuso. No entanto, o manual de serviço (linkado por você em outro tópico) lista uma sequência de remoção muito complicada que também permite a remoção do suporte do solenóide. Você sabe se posso apenas trocar o solenóide sem desmontar os conjuntos da correia dentada, ou tenho que puxar o suporte do solenóide para remover o próprio solenóide?
 
Discussion starter · #38 ·
No meu 07, o parafuso de cabeça sextavada que prende o solenóide do lado esquerdo ao suporte está parcialmente sob um suporte que parece ser onde o sensor de posição da árvore de cames está montado. Uma olhada rápida sugere que não há acesso ao parafuso de cabeça sextavada desse solenóide com um soquete ou mesmo uma chave inglesa. Então, embora pareça que há apenas um parafuso segurando o solenóide, tirar esse parafuso e colocá-lo de volta (!) sem remover o suporte seria um desafio. Essa é provavelmente a razão para a longa desmontagem encontrada no FSM.

O OBD tem códigos separados que serão acionados se o solenóide ou a fiação para ele estiverem abertos ou em curto-circuito. Na ausência desses códigos, é improvável que haja um problema elétrico com o solenóide; no entanto, pode ser mecânico, como o solenóide emperrando.

O solenóide é acionado por um sinal CC pulsado (sinal de ciclo de trabalho). Quando o motor está em marcha lenta, o ciclo de trabalho é baixo, em torno de 5%. No entanto, acredito que o solenóide deve puxar e soltar quando a voltagem é aplicada e, em seguida, removida. Eu não fiz isso sozinho, mas me pergunto se, usando um estetoscópio de mecânico, o clique do solenóide poderia ser ouvido (distinto de outros sons do motor). O clique é o movimento mecânico do solenóide e, portanto, confirmaria se a parte da válvula do solenóide está provavelmente se movendo ou não. O som no solenóide do lado esquerdo talvez pudesse ser comparado com o som no solenóide do lado direito. (Esta é uma técnica que é frequentemente usada para verificar se os injetores de combustível, que são essencialmente válvulas solenóides, estão funcionando.)
 
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