Ik had een slecht EGR-ventiel in mijn '98 die me een aanhoudende P0400 gaf, maar ik heb nooit een symptoom van het rijgedrag opgemerkt.

 

*) Kan de EGR kapot gaan? -- JA
*) Kan de EGR defect raken zonder een code te genereren? -- JA
*) Gaat de EGR kapot op Subaru? -- JA (Ik ben op de hoogte van verschillende Outbacks uit de late jaren 90 die defect raken)

Uit het lezen van uw bericht heeft u niet daadwerkelijk BEWEZEN dat de EGR het probleem is. U heeft een redelijke aanname gedaan... maar niet meer dan dat.

Kunt u proberen de EGR-pijp AF TE SLUITEN zodat het uitlaatgas niet in het inlaatspruitstuk kan komen? Als dit het stotterprobleem oplost, dan zou u een beter idee hebben dat u op de goede weg zit.

 

Ik heb de klepbody opnieuw geïnstalleerd, maar de solenoïde eraf gelaten, maar wel aangesloten. De motor gestart, geen codes. Ik verhoogde het gaspedaal terwijl ik de plunjer indrukte en kreeg hetzelfde symptoom. Is de klep in orde en de solenoïde defect? Of zijn de klep en solenoïde in orde en vertelt de computer hem om te openen, mogelijk te wijd, op ongepaste tijden? De strijd is reëel....

 

Is de klep in orde en de solenoïde defect?

Als je de klep 'handmatig' kunt openen/sluiten en een verschil kunt detecteren in de manier waarop de motor draait.... zou ik aannemen dat de klep werkt.

Of zijn de klep en solenoïde in orde en vertelt de computer hem om te openen, mogelijk te wijd, op ongepaste tijden?

Om dit te beantwoorden, heb je mogelijk een OBDII-lezer nodig. Met zo'n apparaat kun je het signaal bewaken dat de COMPUTER naar de EGR-klep stuurt.

Een andere manier waarop ik hiernaar zou kunnen kijken, is door een voltmeter over de EGR-solenoïde-aansluitingen te plaatsen en de spanning te bewaken die ernaartoe wordt gestuurd wanneer het gaspedaal wordt geopend.

Het is ook mogelijk dat de BINNENKANT van je inlaatspruitstuk een zware laag koolstof heeft waar de EGR in voedt. Ik weet dat bij sommige VW's het inlaatspruitstuk zo verkoolt dat het verwijderd moet worden en een brander gebruikt moet worden om de koolstoflaag weg te branden.

Een ander idee: Wat als je uitlaat op de een of andere manier gedeeltelijk verstopt is en wanneer de EGR opent, er te veel druk in het inlaatspruitstuk wordt gevoerd?

 

Is dit een 4 of 6?

Wanneer de EGR werkt, opent de ECM deze bij kruissnelheden, waardoor uitlaatgassen terug in de inlaatzuiging komen om de verbranding af te koelen. Bij stationair draaien en vertragen sluit de EGR. Als de EGR defect is door open te blijven steken, zal de auto slecht stationair draaien. Als de EGR helemaal niet opengaat, zou je niet merken dat hij niet werkt, maar de computer wel, omdat hij de EGR-werking beoordeelt op basis van drukfeedback.

Tenzij de klep gedeeltelijk openstaat bij stationair draaien, ligt uw probleem elders.

Kan luchtmeting van de LMM zijn, vuil luchtfilter, brandstoffilter, TPS-afstelling, stationair toerentalregelklep die aan de lage kant vastzit (draait hij stationair laag?), AF-sensor(en), accu, aarding of PCV-klep. Dit zijn slechts een paar dingen. Ik betwijfel of het de EGR is.

 

Sorry voor de weglating, het is een 2.5. Ik heb de EGR-klep geïnstalleerd, met het magneetventiel aangesloten, maar van de klep af. Dus in wezen is er geen EGR. Ik heb vanmorgen even gereden, en precies waar en wanneer het probleem zou beginnen, gedroeg het zich prachtig. Dus ik denk dat ik het heb teruggebracht tot een defect magneetventiel (twijfelachtig), of de computer die het verkeerd bedient. Cardoc, ik zal de ideeën die u hebt voorgesteld volgen, misschien geeft een sensor een verkeerde input, waardoor de computer een verkeerd getimede opdracht stuurt. Blijf kijken en bedankt....

 

Mijn '05 forester heeft een paar keer de elektrische EGR-klep moeten laten losmaken, het symptoom was slecht stationair draaien, verder ok.

Direct losgekomen na verwijdering en demontage.

 

Mijn '05 forester heeft een paar keer de elektrische EGR-klep moeten laten losmaken, symptoom was slecht stationair draaien, oké elders.

Direct weer vrij na verwijdering en demontage.

Liep hij toevallig slecht stationair of de hele tijd?

 

OK, wat onderzoek. Ongeveer twintig mijl gereden. Voelde geweldig aan, zoals ik had verwacht, lucht/brandstofmengsel niet verdund met uitlaatgas. Geen tikken/pingelen zoals ik dacht, gezien het feit dat de inlaatlading heter was, niet profiterend van lagere verbrandingstemperaturen als gevolg van de verdunde inlaatlading. MAAR, het gooide de P0400-code, wat ik had verwacht, en het werd onmiddellijk gewist toen ik de Ultragauge gebruikte om het te resetten. Kwam thuis, reed de garage in, opende de motorkap, in de veronderstelling dat ik de solenoïde opnieuw zou monteren. Het was schreeuwend heet, tot het punt dat ik het niet kon hanteren. Het hing aan zijn kabel, rustend op de vacuümleiding naar de rembekrachtiger, weg van de motorwarmte. Ik zou verwachten dat een bekrachtigde solenoïde warm is, maar zo heet? Hoe dan ook, ik ga hem opnieuw monteren om schade te voorkomen en verder graven, met behulp van suggesties van de bijdragers aan deze thread. Ik denk dat ik misschien een paar op de sloop ga halen, wat ga ruilen, mogelijk het probleem ga isoleren. Bedankt jongens.

 

Tijd voor een update. Heb niet veel met de auto gereden, maar ben er gisteren weer mee begonnen. Uit pure wanhoop op Youtube gezocht naar deze symptomen, en alle resultaten wezen op de MAF-sensor (petje af voor cardoc!). Een spuitbus reiniger gehaald, de MAF de aanbevolen hoeveelheid vloeistof gegeven, en als bij toverslag liep hij geweldig! Ik heb de EGR weer in elkaar gezet en het lijkt goed te gaan! Als ik naar de prijzen voor een nieuwe sensor kijk, zijn die negen dollar voor een spuitbus reiniger een koopje. Bedankt aan degenen die aan deze thread hebben bijgedragen.

 

Update mijn update. Blijkbaar heeft mijn '04 OBW 2.5 geen MAF-sensor. Het vertrouwt op een MAP-sensor voor de werking. Kan deze worden schoongemaakt of gewoon worden vervangen?

 

Update mijn update. Blijkbaar heeft mijn '04 OBW 2.5 geen MAF-sensor. Hij vertrouwt op een MAP-sensor voor de werking. Kan deze worden schoongemaakt of gewoon worden vervangen?

Mijn '84 Corvette gebruikt een MAP-sensor in plaats van een MAF-sensor. Niet veel om schoon te maken. Persoonlijk zou ik, als hij problemen geeft, gewoon de knoop doorhakken en hem vervangen.

 

De MAP-sensor kan worden schoongemaakt, maar je moet voorzichtig zijn. Koolstof komt in de opening en veroorzaakt een blokkade die de beweging van de baffle belemmert en de MAP-sensor stuurt een onregelmatige spanning terug naar de ECM. Gebruik alleen de MAP-sensor van Subaru als je deze wilt vervangen, aangezien de aftermarket MAP-sensoren niet in het juiste spanningsbereik schalen.

 

Een kleine update. Ik heb een MAP-sensor van de sloop gehaald, schoongemaakt met de MAF-sensorreiniger die ik per ongeluk had gekocht, en hij lijkt zich te gedragen. Niet perfect, maar zoveel beter.
Bedankt aan allen voor jullie reacties.

 

heyhar:
Hoe heeft u uw EGR-klep getest?
Ik heb een 08 2.5L NA; en ik weet niet zeker of het een stappenmotor- of een magneetventielversie is.

 

Wat het testen betreft, ik heb geprobeerd het geïnstalleerd te laten en de stekker eruit te trekken, waardoor een code wordt ingesteld. Haal de schroeven eruit om de 'motor' van de klepbehuizing te scheiden. Het duurt langer om een code in te stellen. Trek de stekker van de motor eruit, steek een andere in. Computer zoekt het uit, stelt een code in.

Ik was ervan overtuigd dat mijn probleem de schuld was van de EGR-klep, maar door alle combinaties van het testen/isoleren van de EGR-'solenoïde' en de bijbehorende klep, was het enige dat constant bleef het overslaan/stotteren/schudden van de motor. Ik dacht min of meer dat de EGR in feite normaal functioneerde, want zonder dat deze functioneerde, zou de motor pingelen/kleptikken, omdat de inlaatlading is gekalibreerd voor een beetje 'verbruikt' EGR-uitlaatgas, en als het koeleffect van de verbruikte gassen ontbreekt, heeft de verbrandingstemperatuur de neiging om te stijgen, wat een pingel-episode veroorzaakt.

Dus richtte ik mijn aandacht op de MAP-sensor, en het schoonmaken en verwisselen van de weinige die ik van de sloop heb gehaald, heeft me er, althans naar mijn mening, van overtuigd dat dit kleine beestje de schuldige is. Warmer weer en minder overuren kunnen het gemakkelijker maken om mijn vermoeden te bewijzen.

 

Het zat de hele tijd zo erg vast. Zoiets kan soms alleen maar plakkerig zijn.

 

Nou, een kleine update. Het gefladder, geaarzel en de algemene onbestuurbaarheid zijn veel erger geworden. Ik had de uitlaat na de katten verwijderd, leek beter te lopen, ik was toch al toe aan een nieuwe uitlaat, dus die is vervangen. Hij liep tot hij het niet meer deed. Ik bracht hem naar een monteur om hem te laten scannen, en de ECU gaf een aantal functies niet weer. Hij vond een defecte injector, dus die zijn vervangen. Nieuwe krukassensor, bougies, kabels, ook. Nog steeds waardeloos. Ik bracht hem naar een andere monteur, hij sluit zijn Snap On diagnoseapparaat aan en vindt onmiddellijk druk, geen vacuüm, in de inlaat. Ik denk dat mijn nieuwe MAP-sensor werkt!. Ik kwam thuis, verwijderde de EGR en hij stond open! Ik maakte een tijdelijke afdekplaat, de motor deed het, maar met een lichte misfire. Ik ging terug en hij zei dat ik Techron, de zwarte fles, moest proberen. Ik volgde de instructies en binnen een tankbeurt was de misfire verdwenen. Dus, nu heb ik weer een rijdende auto, met dezelfde vervelende stotter.

Kortom, ik zocht op YouTube naar video's over een slechte klopsensor. Ik trok de stekker eruit en het probleem was weg!
Het lijkt erop dat het de hele tijd het probleem is geweest. Dus, ik bestelde een nieuwe, die er deze week zou moeten zijn.

Hij gaf nooit een code, behalve toen ik hem loskoppelde. Ik wil graag weten hoe ze werken. Losgekoppeld, geen schokken/stotteren, maar het voelde wel iets minder krachtig aan. Laat de sensor de timing vooruitgaan totdat hij detecteert waar hij naar luistert, en vertraagt hij dan de timing totdat het geluid voorbij is? En zonder dat hij is aangesloten, gaat de timing dan standaard naar een veilig niveau? Ik zou dit proces graag wat beter willen begrijpen.

Bedankt aan iedereen voor jullie reacties en voor het verdragen van mijn graphic novel!

 

Tijd om de update bij te werken. Ja, het loskoppelen van de klopsensor leek het probleem te verzachten, omdat de timing en het vermogen werden verminderd, waardoor het gevoel van het stotteren afnam. Ik heb eindelijk contact opgenomen met een moeilijk te vinden collega, die me was aanbevolen. Hij is overdag Subaru-monteur en 's nachts performance-bouwer. Ik beschreef het probleem en wat ik had gedaan, en dat ik gefaald had. Hij hield vol dat het een aandrijflijn-vibratie was en instrueerde me hoe ik het kon opsporen. Scheid het achterwielaandrijvingssysteem van de voorkant, kijk wat er nog gebeurt. Ik installeerde een zekering in de FWD-sleuf in de zekeringkast, waardoor het achtereinde effectief uit de vergelijking werd verwijderd. Nog steeds bezig. Hoe oud zijn de voorassen? Ze zijn allebei vervangen. OK, begin dingen te schudden. Ik zet de auto op een brug en, verdomme, als de rechter vooras niet echt los zat! Betere rubbertechnologie betekent dat de hoezen langer meegaan dan de onderdelen binnenin, dus het zag er prima uit. Ik heb de as vervangen en het probleem is opgelost! Twee jaar lang een probleem achternagezeten dat in de loop der tijd erger is geworden, maar mijn focus werd getrokken door andere problemen die typisch zijn voor een vijftien jaar oude auto. Het is bijna nooit het eerste (of tweede, of derde) waar je naar kijkt! Bedankt aan iedereen die dit geplaagde draadje heeft gevolgd en ideeën heeft aangedragen....

 

. . . als de rechter vooras niet echt los zat! Betere rubbertechnologie betekent dat de hoezen langer meegaan dan de onderdelen binnenin, dus het zag er prima uit.

Dus een versleten of kapot CV-gewricht. Dat is een heel andere uitkomst dan verwacht. (Is het gewricht gedemonteerd om te zien waar/hoe het defect was?) Bijkomend voordeel misschien, maar "kan het slecht gaan . . . " deed me afvragen hoe de EGR-klep werkt, en leidde naar https://www.subaruoutback.org/threa...eads/subaru-electronic-egr-valve-how-its-made-works-and-might-be-tested.505085/.