Changez les bougies et les fils. NGK seulement

La plupart des problèmes courants peuvent être atténués avec une simple mise au point.

 

Merci ! Je vais commencer par là. Un ami pense que cela pourrait perdre de la pression dans le rail, donc je vais aussi commencer par vérifier le filtre à carburant.
Bougies et fils d'abord.
Dois-je prendre des fils d'origine ? ou ngk ? ou ngk est-il d'origine ?
Merci encore !

 

Merci ! Je vais commencer par là. Un ami pense qu'il pourrait y avoir une perte de pression dans le rail, donc je vais commencer par vérifier également le filtre à carburant.
Bougies et fils d'abord.
Dois-je utiliser des fils d'origine ? ou ngk ? ou ngk est-il d'origine ?
Merci encore !

Les fils NGK étaient d'origine pour au moins certaines années de modèle, Denso a remporté l'appel d'offres d'origine d'autres années. Ils sont tous les deux excellents.

2002 4 cylindres : NGK #8691 ou Denso #671-4246

Il vaut la peine de vérifier la pression du carburant - le bouchon sur la pompe peut se fissurer, et vous perdez de la pression.

 

Les symptômes que vous avez décrits ne ressemblent pas à un problème du système d'allumage, mais plutôt à un problème de mélange/débit d'air. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de bougies et de fils, mais je serais surpris que cela le répare. Et pourquoi les bougies n'ont-elles pas été remplacées lorsque les joints de culasse ont été faits ?

Vous l'avez acheté il y a un mois et vous avez fait remplacer les joints de culasse entre-temps. Pourquoi ne pas le ramener à l'endroit qui a fait le travail ? Ils venaient de démonter le moteur et auraient pu laisser quelque chose de lâche. S'il s'agit d'un atelier qui a fait le travail, je suppose que vous avez une garantie, non ?

 

Merci. Super aide, très appréciée.

On dirait que j'ai beaucoup à faire ce week-end. Merci à tous. Je reviendrai avec les résultats.

Et, vous savez, je n'ai aucune idée de la garantie. Ce sont mes gars du coin, que j'utilise depuis 10 ans et qui m'ont toujours bien traité, ont même fait de petits boulots gratuitement. Ont inspecté les voitures avant l'achat gratuitement, ont même fait de la place sur le pont élévateur pour que je puisse le faire en une heure.
(Je leur apporte une pizza de temps en temps)
Donc, s'il y a un problème et que c'est de leur faute, ils le répareront.

 

Merci. Super aide, très appréciée.

On dirait que j'ai beaucoup à faire ce week-end. Merci à tous. Je reviendrai avec les résultats.

Et, vous savez, je n'ai aucune idée de la garantie. Ce sont mes gars locaux, que j'utilise depuis 10 ans et qui m'ont toujours bien traité, ont même fait de petits boulots gratuitement. Inspection des voitures avant l'achat gratuitement, ont même fait de la place sur le pont élévateur pour que je puisse le faire en une heure.
(Je leur apporte de la pizza de temps en temps)
Donc, s'il y a un problème et que c'est de leur faute, ils le répareront.

Tu y es déjà allé ?

 

c'est peut-être réparé

Nous verrons, mais ce soir, je n'ai pas pu reproduire le problème. Jusqu'à ce soir, je peux reproduire le problème quand je veux.

C'est tout ce que j'ai fait jusqu'à présent.

1. Remplacé les bougies et les fils par NGK, juste OEM recommandé, rien d'extraordinaire. (Bougies -NGK (6953) BKR5E-11, Fils -NGK (8691) FX58)
2. Remplacé le filtre à air
3. Nettoyé le papillon des gaz avec un nettoyant pour carburateur
4. Nettoyé l'électrovanne de contrôle d'air de ralenti avec un nettoyant pour carburateur
5. Vérifié le filtre à carburant - versé complètement propre
6. Vidé tout le contenu du réservoir de lave-glace sur ma jambe.

J'ai monté et descendu toutes les mêmes collines, atteint 5000 tr/min, avec la climatisation en marche, et il ne semblait pas caler jusqu'au feu stop. J'ai pensé que j'avais peut-être senti un soupçon de cela, mais c'était peut-être dans ma tête. Nous verrons comment cela se déroulera au cours des prochains jours. Et ce n'était qu'une fois. J'ai essayé de le gâcher à nouveau demain. J'espère que la solution était vraiment aussi simple. Je ne compte pas encore mes poulets.

Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de commencer à pulvériser du nettoyant pour carburateur partout à la recherche de fuites de vide.

Merci à tous pour votre aide. Quelques jours de plus devraient confirmer qu'il avait juste besoin d'une petite révision.

 

drat
le chat est revenu..
encore embourbé au sommet de la colline.
fudge

une idée de ce qui va suivre ?

 

Quand je monte la côte, disons jusqu'à 4500 tr/min, une fois que j'arrive dans les rues adjacentes, que j'arrive à un feu, ça commence à s'étouffer.

Est-ce le cas que cela ne se produit que "quand vous arrivez à un feu" ? Vous insinuez que c'est plus, "dépendant du régime", mais vous ne décrivez aucun autre symptôme que lorsque vous "arrivez à un feu". Donnez quelques symptômes mécaniques concis du problème.

décrivez ce que vous faites à d'autres régimes/situations lorsque vous rencontrez cela si ce n'est pas seulement lorsque vous vous arrêtez.

cela le fait-il en accélérant, sur l'autoroute ?

le voyant moteur s'allume-t-il lorsque cela se produit ?

quand vous dites "quand je monte une côte" - cela signifie-t-il qu'il ne présentera pas ces symptômes si vous "ne montez pas la même côte" ? Ou le fera-t-il toujours à chaque fois que vous montez cette côte ?

pas de bruits du tout ?

 

Je ne l'ai pas encore pris. J'espérais apprendre quelque chose. C'est peut-être ce que j'apprendrai.

 

Ok, compris. Je vais essayer d'être plus clair.

Pas de CEL.
Pas de bruits.
Cela ne se produit pas sur l'autoroute.

Ce que j'entends par dépendant du régime moteur, c'est que pour que les symptômes se produisent, je dois vraiment solliciter le moteur, soit une grosse côte avec la clim, soit monter une côte en atteignant 4500-5000 tr/min.
Tant que je maintiens l'accélérateur enfoncé, il n'y a pas de problème, il continue de monter la côte. Il ne cale pas et ne faiblit pas.

Lorsque je m'arrête après l'un de ces événements sollicitant le moteur, il ne coupe pas, mais lorsque j'appuie sur l'accélérateur, il ne se passe rien, jusqu'à ce que je l'enfonce presque à fond, puis il commence lentement à démarrer.
Une fois en mouvement, il semble à peu près correct, jusqu'au prochain stop. Ensuite, exactement la même chose se produit, j'appuie sur l'accélérateur, pas de mouvement, je n'entends pas le régime moteur augmenter, pas d'augmentation du régime, j'enfonce la pédale à fond et il roule.
Si j'éteins la voiture et que je la redémarre, il n'y a pas de problème.

Donc, je peux provoquer la condition en sollicitant le moteur. Si je ne sollicite pas le moteur, cela ne se produit pas. Monter une côte doucement, en 4ème vitesse, à 3000 tr/min, n'a pas encore créé la condition. Pas encore. Je l'ai monté sur les mêmes côtes à environ 3000 tr/min et la condition ne se produit pas.
Une fois que j'ai sollicité le moteur, cependant, ces symptômes persistent jusqu'à ce que je redémarre le moteur.

J'aimerais pouvoir donner plus d'informations techniques/mécaniques, mais je suis assez novice. Mais je m'amuse beaucoup à apprendre tout ça. J'espère que je me suis un peu plus fait comprendre.

Vous êtes géniaux, merci !

J'ai un plug-in Bluetooth OBD2 en route. J'utiliserai probablement Torque.

Merci encore !

 

C'est une très bonne description ! Bien joué.

Cela ressemble presque certainement au mécanisme de contrôle du ralenti. Ce qui est facile et peu coûteux.

1. La première étape consiste simplement à les nettoyer. Vous pouvez tirer un tuyau et y injecter du Sea Foam, du nettoyant pour freins ou du nettoyant pour carburateur. Cela prend 15 minutes.

2. Si c'est vraiment mauvais, vous devrez peut-être retirer le tout et le nettoyer du véhicule. Cela prend un peu plus de temps et je pense que vous devrez acheter un nouveau joint.

3. Il peut avoir besoin d'être remplacé. Le neuf est assez cher et ils ne tombent pas vraiment en panne assez souvent pour justifier l'achat d'un neuf. L'occasion est bien, encore une fois, vous aurez besoin d'un nouveau joint si équipé.

En fait, je pense que j'en ai un d'occasion qui convient au vôtre s'il s'agit d'un 4 cylindres. 40 $ expédiés.

Si vous payez un mécanicien, vous voudrez peut-être passer directement à l'étape 3 pour l'exclure plutôt que de devoir payer pour les étapes 1, 2 et 3. Cela dépend aussi de votre mécanicien - il pourrait faire l'étape 1 gratuitement ou il pourrait facturer un temps d'atelier minimum d'une heure pour chaque étape...

Votre IAC devrait ressembler à ceci - et voici le joint dont vous aurez besoin : http://www.subaruoutback.org/forums...urself-illustrated-guides/65697-2002-2-5l-iac-valve-throttle-body-cleaning.html

 

Vous pouvez vous en sortir en réutilisant votre ancien joint sur ce modèle qui n'est qu'un simple joint torique. Bien qu'il serait préférable de le remplacer pendant qu'il est démonté, au cas où.

 

Intéressant. Je m'en doutais aussi.
J'ai enlevé l'IACV et nettoyé assez bien avec du nettoyant pour carburateur le week-end dernier. Le joint torique avait l'air bon.
La vanne était assez noire.
Y a-t-il un moyen de les tester et de voir s'ils sont bons ?
Je pourrais être intéressé par cette vanne de rechange que vous avez. En fait, je parie que je le suis. Comment fait-on ?

Pourrait-il s'agir d'une fuite de vide ?
Peut-être O2 ?

Merci !

EDIT : viens de faire le test de vide du pauvre, je n'ai rien trouvé. Je commence à fortement suspecter O2. Un technicien Subaru sur un autre site dit que ceux-ci ont beaucoup échoué sur ce modèle et correspondent aux symptômes. Semble correspondre, puisque le problème est résolu en redémarrant, en réinitialisant l'ecu.

EDITEDED : OBD2 vient d'arriver à la porte. Il est temps de comprendre comment cela fonctionne.

 

MODIFIÉ: OBD2 vient d'arriver à la porte. Il est temps de comprendre comment cela fonctionne.

Comme dans un outil de numérisation qui lit les données de numérisation en direct ? Quel type de scanner ?

 

:2cents: La vanne PCV a été changée en dernier ? (Beaucoup de problèmes étranges,...ont mené directement à cette pièce d'origine à 18 $,...maintenue en place par 2 boulons.)

MAF / et capteur de position du papillon peut-être sur votre future liste.

 

Celui-ci. BAFX Products - Outil de numérisation Bluetooth OBD2 - Pour le voyant de contrôle du moteur et le diagnostic - Android UNIQUEMENT
http://www.amazon.com/gp/product/B005NLQAHS/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Oui, données de numérisation en direct.
Utilisation de Torque Pro sur mon téléphone Android.
Je ne sais pas ce que je fais, mais j'essaie d'apprendre.
Allais voir si quelqu'un avait une recommandation de "meilleure application pour subie".

Je ne sais pas si/quand la soupape pcv a été changée. Je l'ai sortie, je l'ai regardée. J'ai peut-être vaporisé du nettoyant pour carburateur dessus. Secoué, ça claque. Remis.
C'est celui en bas sur le bloc, pas en haut sur l'admission. Je suppose qu'ils l'ont changé cette année. Aucun des magasins de pièces ne semble le savoir, cependant.
Je pourrais juste aller le remplacer. C'est pas cher.
Un moyen de le tester ?

Oui, le MAF et le capteur de position du papillon sont sur le radar.
Je pensais que cette année utilisait une MAP ?

J'ai le manuel d'entretien, mais il semble y avoir des divergences. (Je pense que c'est peut-être un mot trop grand pour que je l'épelle.)

j'essaie de comprendre comment configurer l'application Torque Pro pour obtenir les informations dont j'ai besoin. Jusqu'à présent, je sais que la température de mon liquide de refroidissement se situe autour de 195f totalement réchauffée et que les ventilateurs se mettent en marche à 203f.

J'ai des données sur l'ajustement du carburant, mais cela ne correspond pas à ce que j'ai vu dans les vidéos. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais merci à Dieu pour cet endroit et YouTube.

Des idées ?

Merci, les pros !

 

Je ne sais pas si/quand la soupape pcv a été changée. Je l'ai sortie, je l'ai regardée. J'ai peut-être vaporisé du nettoyant pour carburateur dessus. Je l'ai secouée, elle claque. Je l'ai remise.
C'est celle en bas sur le bloc, pas en haut sur l'admission. Je suppose qu'ils l'ont changée cette année. Aucun des magasins de pièces ne semble le savoir, cependant.
Je pourrais simplement aller la remplacer. C'est bon marché.
Un moyen de la tester ?

cdc est un pro,...gary n'aime pas se considérer comme un pro,...mais répare et reconstruit des voitures gratuitement pour les amis et la famille,...et un bénéfice "brut" sur les voitures reconstruites pour le grand public.

Je vieillis d'une minute à l'autre,...et je me souviens d'avoir payé pour des choses.

un pcv a un roulement à billes et un ressort, parfois il se bouche avec de l'huile, etc.
Cependant :
...le ressort se fatigue avec le temps. il devrait être quelque part dans le programme d'entretien régulier, mais ce n'est pas le cas.
(et pas non plus le thermostat,...qui a le même problème de ressort au fil du temps.)
@1 Lucky Texan a eu un problème insaisissable comme celui-ci avec son H6 2003,...=remplacement du PCV.

 

Vous avez raison, cette année modèle utilise un MAP, pas un MAF.

Je ne connais pas Torque Pro, mais je viens de regarder une vidéo à ce sujet.

Pourriez-vous télécharger le plugin 'track recorder' et enregistrer une vidéo pour nous comme dans cette vidéo?

https://www.youtube.com/watch?v=irLUImwkKOc&feature=player_detailpage#t=213

Si oui, est-il possible d'afficher les données pour les RPM, la position du papillon, le vide (capteur MAP), la charge calculée, la correction de carburant à court terme, la correction de carburant à long terme, le capteur AF 1/1 et le capteur O2 1/2?

Ensuite, conduisez la voiture et faites en sorte que le problème se produise?

 

Vous avez raison, cette année modèle utilise un MAP, pas un MAF.

Je ne connais pas Torque Pro mais je viens de regarder une vidéo à ce sujet.
Pourriez-vous télécharger le plugin 'track recorder' et enregistrer une vidéo pour nous comme dans cette vidéo?

https://www.youtube.com/watch?v=irLUImwkKOc&feature=player_detailpage#t=213

Si oui, est-il possible d'afficher les données pour les RPM, la position du papillon, le vide (capteur MAP), la charge calculée, la correction de carburant à court terme, la correction de carburant à long terme, le capteur AF 1/1 et le capteur O2 1/2?

Ensuite, conduisez la voiture et faites en sorte que le problème se produise ?

Cela semble être une excellente idée.
J'essaie de comprendre comment faire fonctionner/afficher/lire tous ces jauges.
J'en ai fait fonctionner, d'autres non. Beaucoup de choses semblent avoir beaucoup de noms. Je ne connais pas une banque d'une autre.
J'essayais d'obtenir STFT et je n'ai pas pu. J'ai obtenu une version de LTFT, donc ça devrait être là.
Je vais trouver et installer le plugin addon dash/cam.

Je ne sais pas si Torque affichera toutes ces choses, mais je vais essayer.
De bons moments !
Sans être sarcastique, c'est pénible, mais aussi assez cool.

J'aimerais juste qu'il y ait une meilleure documentation sur le fonctionnement de cette application.
Et sa compatibilité avec Subi.

Ok, je vais m'y mettre et je reviendrai vers vous.

Merci !

 

Plutôt que de réinitialiser l'ECU - l'éteindre puis le rallumer pourrait simplement lui donner le temps de ne pas être soumis à autant de vide/demande (un moteur n'est qu'une grosse pompe à vide) ? Il serait sans charge comme une conduite normale (où il n'y a pas de problèmes) plutôt qu'à forte charge.

 

Pourquoi écartez-vous la vanne de régulation d'air de ralenti ?
Je ne sais pas trop comment la tester. Elles sont si faciles à nettoyer et à échanger que je ne me suis jamais donné la peine de les tester.

J'écarterais les problèmes de régime de ralenti à cause de cela...

Lorsque je m'arrête après l'un de ces événements sollicitant le moteur, il ne cale pas, mais lorsque j'appuie sur l'accélérateur, il ne se passe rien, jusqu'à ce que je l'enfonce presque à fond, puis il commence lentement à décoller.
Une fois en mouvement, cela semble à peu près correct, jusqu'au prochain panneau stop. Ensuite, exactement la même chose se produit, appuyez sur l'accélérateur, aucun mouvement, n'entendez pas le régime moteur augmenter, pas d'augmentation du régime, enfoncez la pédale et ensuite il roule.
Si j'éteins la voiture et que je la redémarre, il n'y a aucun problème.

Si tout ce qui se passait était un ralenti bas à l'arrêt, alors je regarderais le régime de ralenti, mais quand il appuie sur la pédale d'accélérateur, cela contourne efficacement le régime de ralenti, mais le problème persiste, rien ne se passe jusqu'à ce qu'il enfonce la pédale. Je pencherais davantage vers un problème de rapport air/carburant, un problème mécanique ou un problème de respiration.

Les régimes de ralenti peuvent être délicats à tester, ils reçoivent toujours un signal variable car ils sont dans un état de changement constant pour maintenir le ralenti là où il devrait être, vous ne pouvez donc pas simplement prendre une lecture de tension et dire que c'est bon/mauvais. J'ai constaté que la meilleure façon de les tester est avec un outil de numérisation équipé d'origine qui peut exécuter des tests de régime de ralenti et commander au moteur des régimes spécifiques et voir si le régime de ralenti peut amener le moteur à ce régime. Cependant, toutes les marques et modèles de véhicules n'offrent pas ce test. Le régime de ralenti de type rouleau, je retirerai la partie électrique du régime de ralenti, si possible, et je tordrai doucement la soupape à rouleau et verrai si elle colle du tout.

 

@cdc

J'avais l'impression que les moteurs EJ251 et EJ252 des outbacks USDM de 2000-2002 avaient un MAF

DÉBITMÈTRE MASSIQUE D'AIR pour Subaru Outback 2002|22680AA160

et que l'EJ253 des outbacks 2003-2004 avait le MAP

(ce qui me semble difficile à trouver une description de pièce sous le nom typique
"capteur de pression absolue du collecteur"):

 

Votre profil indique que vous avez un outback 2.5 de 2002, a-t-il un MAF ?

 

Je n'ai jamais vu de MAF sur un Outback 2.5L de 2000-2004, ce sont tous des systèmes à densité de vitesse à ma connaissance.

Les Outback d'avant 2000 et d'après 2004 ont des MAF.

Votre profil indique que vous avez un Outback 2.5 de 2002, a-t-il un MAF ?

Maintenant, je me demande si le mien en a un,... car c'est une voiture de l'État de New York avec des "émissions californiennes",... et il peut avoir la MAP plus sophistiquée comme celles que vous voyez.


Juste en regardant les listes de pièces en ligne,... je n'ai jamais eu de problème avec une voiture, y compris cette voiture 2.5 que j'ai. (Je pourrais sortir et le chercher,... mais je devrais vraiment ouvrir le capot H6 car c'est le moment de l'entretien).


J'ai eu un IACV sur une Ford,... et le problème était dangereusement spastique,... la voiture mourrait presque sur la route, au point que les autres conducteurs sur les 2 voies pouvaient facilement vous tuer en la traînant dans un virage en aveugle. Ce n'était pas simplement sale,... il était mécaniquement usé.

 

Ok, une vidéo de la situation avec des données en direct

Alors, peut-être que la vidéo aidera. J'ai chargé un tas de jauges en fonction de ce que je pensais qu'elles pourraient faire, mais je suis toujours assez nul (ce dont je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous informer).

https://youtu.be/NwRewFDLHXw

Je vais aller chercher comment comprendre ces données. Quelqu'un a-t-il une bonne ressource ?

Je dirai que c'est plus difficile de faire réagir la voiture depuis que j'ai fait tout le travail de mise au point. J'ai eu le truc jusqu'à un peu moins de 6000 tr/min aujourd'hui. Ça m'a fait aimer encore plus cette voiture. C'est un moteur cool.

Alors, quel est votre avis sur la vidéo ? Ai-je oublié des choses ? Probablement.

Peut-on intégrer des vidéos ici ? Ou juste des liens ?

merci
jon

ps. Il semble que ma voiture puisse "apprendre" à conduire mal. C'est-à-dire qu'avant, quand j'éteignais le moteur, c'était toujours immédiatement mieux quand je démarrais, maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, elle roule à peu près, pendant quelques heures, et le soir, elle semble à nouveau assez bonne. (je conduis beaucoup)

Je ne vois pas de débitmètre d'air à l'endroit habituel. Je pense que c'est MAP. 2002 a été une année funky, ils ont commencé à déplacer des choses, et tout ne semble pas complètement documenté.

 

plain OM ntippet est-ce une vidéo avec l'application Torque, mieux que Rom Raider pour le diagnostic des données du forum?


ntippet pouvez-vous confirmer que les émissions californiennes (émissions du nord-est) EJ251 et EJ252 avaient un MAF ou un MAP?

Gtr Nja

est-ce une boîte manuelle ou automatique ?

 

Enregistrez toujours via Romraider si vous souhaitez analyser les données ultérieurement.
Torque pour l'enregistrement est juste pour la référence des capteurs de base, de plus, la fréquence d'échantillonnage est beaucoup trop faible.
Romraider a accès aux PID spécifiques au fabricant, Torque non, sauf si vous y chargez une définition .xml personnalisée.

EJ251 et EJ253 sont des moteurs pratiquement identiques, le premier étant MAP et le second MAF.
Les moteurs EJ252 semblent avoir une utilisation très limitée, pour la production Legacy du 02/01/1999 au 31/05/2001.

EJ259 est l'émission Cali avec le capteur MAF.

 

Enregistrez toujours via Romraider si vous souhaitez analyser les données plus tard.
Torque pour l'enregistrement est juste pour la référence des capteurs de base, et le taux d'échantillonnage est beaucoup trop faible.
Romraider a accès aux PID spécifiques au fabricant, Torque non, à moins que vous ne chargiez une définition .xml personnalisée.

Je ne l'ai jamais utilisé, mais en regardant la vidéo, il semble que le taux d'échantillonnage de l'application Torque soit extrêmement bon. Les données se rafraîchissent en temps réel. Est-ce une astuce logicielle qu'ils ont employée ici ou est-ce vraiment aussi rapide ?

 

@ntippet C'est automatique. Je vais regarder Romraider. Merci ! La vidéo vous dit-elle quelque chose ? Plus tard...... Wow. J'ai vérifié Romraider. Ça a l'air assez lourd. Dois-je y aller ?

 

@ntippet
C'est automatique.
Je vais regarder Romraider.
Merci !

La vidéo vous dit-elle quelque chose ?


Plus tard......
Wow. J'ai vérifié Romraider. Ça a l'air assez lourd. Dois-je y aller ?

dans la vidéo, j'entends une sorte de "clong" de temps en temps lorsque vous êtes sur les rues, ce qui me fait penser que vous avez un amortisseur qui devient mou.

Voici quelques liens que j'ai postés pour un autre membre sur la façon de commencer à utiliser Rom Raider,... si on en arrive là. Rom Raider n'est pas si mal, vous n'avez pas besoin d'un dongle tactrix,... le dongle que vous avez pourrait aussi se connecter à un ordinateur portable.

http://www.subaruoutback.org/forums/66-problems-maintenance/204874-codes-po151-po131-o2-sensor-related-problems-2005-3-0rn-2.html#post2281306

 

@eagleeye Cool, merci pour le lien. Je vais certainement y jeter un coup d'œil.
Le dongle que j'ai n'est pas un dongle. C'est une prise Bluetooth. Peut-être que je peux le faire passer en wifi.
Le bruit sourd pourrait être la jambe de force ou le pied de l'appareil photo. Je pense qu'il est secoué dans les virages. Ou j'ai aussi une mauvaise jambe de force. Je n'ai pas de véritable support de tableau de bord pour l'appareil photo, j'ai utilisé un trépied avec un support de téléphone. J'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. C'est cool.

 

D'après ce que j'ai lu, cela se rafraîchit assez rapidement.

Mon pote a regardé la vidéo et s'est intéressé à la baisse du débitmètre à 10 lorsque la charge et le régime moteur ont augmenté, en montant la colline avant la sortie.

Un technicien Subie a dit qu'il pensait que c'était l'O2, juste d'après la description du problème.

Cela pourrait être beaucoup de choses ? Quelqu'un a-t-il des idées basées sur la vidéo ? Ou n'ai-je pas pris les bons jauges ?

Merci !
j

 

Wow. Bonnes oreilles les gars. Quant au son d'un verre de whisky qui claque, vraiment une bonne oreille. Pouvez-vous deviner, bourbon ou seigle ? Je plaisante, ce n'est pas le Nouveau-Mexique ! On peut avoir des ennuis pour ça en Californie.

Je vais devoir essayer de recréer le problème et d'écouter ce son.
Je soupçonne que tous les bruits de cliquetis et de claquement proviennent de l'intérieur. Je pense que le cliquetis lui-même, ce sont toutes mes clés qui pendent de la chaîne et qui frappent la colonne, mais je vais vérifier. Je n'ai remarqué aucun bruit venant d'en dessous. J'ai un vieux van Astro qui a un beau kachunk, le subie non. Ce n'est pas aussi doux que la solara de ma femme, mais certainement pas un vieux chunk de camion. Pas de chunk du tout, en fait. Je ne supporte pas les voitures qui font ça, mais ça semble toujours aller avec les vieux camions. (Ça devait être la ferme où j'ai travaillé à 17 ans)

Le liquide de transmission était un peu cuit quand je l'ai acheté. Changé il y a environ un mois.
Je n'ai pas vérifié les différentiels. C'est définitivement sur ma liste. Une jauge qui en cherche une autre.
@eagleeye Je ne dois pas être paresseux et ne chercher qu'un problème/une solution logicielle alors qu'il peut s'agir d'un problème matériel.
Merci pour ce rappel.

@cdc Ouais, j'ai essayé de trouver la bonne jauge pour le capteur o2 avant. Je me trompe toujours, tellement d'options. Il y a une large bande et je n'ai pas encore essayé ça. Je vais le faire demain. Dans Torque Pro, je vois une option pour "Tension large plage du capteur O2 1". Je vais essayer ça. J'ai déjà essayé toutes les banques.

Mon frère vendait des subies sur la côte est et a dit que ces années étaient connues pour leur o2 avant. (Maintenant, il est professeur d'anglais.) Pourrait essayer ça, o2, c'est-à-dire, pas anglais. J'essaierai d'abord votre test, cdc.

Bosch o2 remplacement approprié ?

Je ne peux pas vous dire assez à quel point vous êtes géniaux et combien je suis reconnaissant. Ce truc est génial.
Merci

 

@cdc oui, j'ai essayé de trouver la bonne jauge pour le capteur o2 avant. Je continue à me tromper, tellement d'options. Il y a une large bande et je n'ai pas encore essayé ça. Je le ferai demain. Dans Torque Pro, je vois une option pour "Tension de large plage du capteur O2 1". Je vais essayer ça. J'ai déjà essayé toutes les banques.

mon frère vendait des subies sur la côte est et a dit que ces années étaient connues pour leur o2 avant. (maintenant, il est professeur d'anglais.) Pourrait essayer ça, o2, c'est-à-dire, pas anglais. Essayerai d'abord votre test, cdc.

bosch o2 remplacement approprié ?

je ne peux pas vous dire assez à quel point vous êtes géniaux et combien je suis reconnaissant. Ce truc est génial.
merci

Je préférerais Denso à Bosch.

La tension de large plage du capteur O2 1 semble être la bonne. Et oui, il est assez courant que les O2 avant tombent en panne sur ceux-ci, il y a même eu un rappel sur certains d'entre eux. L'O2 avant sur mon Outback 2000 est également mort juste après le remplacement du joint de culasse, j'ai cependant obtenu un P0171.

Quoi que ce soit ou non qui claque, vos données de numérisation suggèrent que l'O2 avant signale une fausse condition riche, c'est donc un bon point de départ. Débrancher pour tester peut révéler que le problème disparaît, le seul problème avec les tests de « débranchement » est qu'il peut mettre l'ordinateur en mode de sécurité qui pourrait masquer le problème, vous pourriez donc vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas sûr si le débranchement du capteur a fait disparaître le problème, ou était-ce le mode de sécurité qui a fait disparaître le problème ? Vaut probablement la peine d'essayer de toute façon, c'est rapide et gratuit.